Апр 12
adminСтроим пол гидроизоляция пола, экструдированный пенополистирол
Устройство бетонных полов по грунту – неплохой способ сэкономить некоторую сумму денег, плюс оградить себя от ряда проблем.
Какие же необходимы условия, чтобы можно было устраивать в доме бетонные полы по грунту? Ну само собой, еще на стадии проектирования придется отказаться от подвала. Для кого-то это вполне приемлемо. Второе условие – низкий уровень грунтовых вод и отсутствие риска подтопления. Сейчас то и дело показывают по ТВ, то один район весной затопило, то другой… Если ваш дом находится в зоне риска, полы по грунту будут не самым лучшим решением. Вообще, существенных ограничений больше и нету.
Как сделать пол по грунту, пирог и варианты слоев.
Предположим, что у вас уже залит фундамент. Если мы говорим о полах по грунту, то фундамент у вас скорее всего — ленточный, и глубина его в районе 1-1.5 метра. Внутрь фундамента лучше всего засыпать песок, однако есть такой момент, что если у вас на участке снаружи фундамента – глина, не пропускающая воду, а внутрь фундамента засыпать песок, то вода будет стоять в песке, внутри фундамента, как в озере. Поэтому надо будет обеспечить дренаж для того, чтоб такого озера под домом не было.
Вполне приемлемо будет засыпать в нижнюю половину фундамента вынутую при рытье котлована глину – после утепления изнутри дома промерзать она под полом не будет, даже если дом не отапливать, так что пучение грунта вам не грозит. Но для этого, конечно, фундамент снаружи тоже должен быть утеплен.
Засыпка фундамента трамбуется специальным трамбовочным механизмом послойно, через каждые 15-20 сантиметров. Именно при устройстве полов по грунту это особенно важно – вы ведь не хотите, чтоб через некоторое время под полом образовались потенциально опасные пустоты.
Далее начинается собственно сам пирог полов. Нижнем слоем, первым от грунта, должен идти либо гидроизолирующий слой, либо влагоотсекающий. В качестве гидроизоляции применяют обычные ППЭ пленки, которые укладывают с нахлёстом 10-15 сантиметров. Самые параноидальные застройщики заклеивают швы скотчем, но это пожалуй, будет излишней тратой времени.
Как вариант, вместо гидроизоляции можно использовать 10 сантиметровый слой трамбованного щебня, который исключает капиллярный подсос влаги из грунта, образуя собой влагоотсекающий слой. Мне больше понравился вариант с гидроизоляционной пленкой – явно дешевле и проще.
Некоторые строители ухитряются совместить оба способа – они укладывают пленку на слой щебня. Вот это самый настоящий перерасход, пусть и небольшой, но абсолютно неоправданный. Пленка на щебне все равно порвется под тяжестью последующих слоев пирога пола.
После слоя гидроизоляции, следует уложить очень важный слой – теплоизолящионный. В качестве теплоизолирующего слоя в настоящее время следует рассматривать пенопласт высокой плотности. Засыпку керамзитом, популярную в прошлом, отметаем в виду ее высокой стоимости и малой практичности, а также из-за ее абсолютно проигрышных теплоизоляционных характеристик.
Толщина пенопласта для теплоизоляции полов по грунту должна быть не менее 10 сантиметров в Московской области и средней полосе, и до 20 сантиметров в более холодных регионах.
Стоит ли брать экструдированный пенополистирол или же можно ограничится обычным? В принципе, экструдированный безусловно надежнее – он не боится влаги, и его можно укладывать даже без гидроизолирующего слоя. Но поскольку гидроизоляция плюс обычный пенополистирол стоит несравненно дешевле, чем экструдированный пенополистирол без гидроизоляции, то разумнее выбрать обычный. Единственно обратите внимание на его плотность – для полов она должны быть не менее 100, лучше брать пенопласт плотностью 150 или 200.
Поверх утепляющего слоя пенополистирола желательно положить еще один слой пленки – во первых он не даст бетону затекать меж листами утеплителя, а во вторых послужит пароизолирующим слоем.
Далее необходима арматура. В качестве арматуры выбираем сеточку с прутками 3 мм диаметра и ячейками 10-15 сантиметров. Такой арматуры будет достаточно, чтобы предохранить полы от потрескивания. Естественно, арматуру лучше следует приподнять над уровнем утеплителя на пару сантиметров, чтобы она была в толще бетона, а не в самом низу.
Ну и собственно далее заливается финальный слой бетона, толщина стяжки допустима от 5 сантиметров. Оптимально будет сантиметров 6-7, более 10 сантиметров заливать стяжку смысла нету, если вы не планируете устраивать дома цех по производству БЕЛАЗов.
Всё, черный пол в доме готов! Никаких лагов, никаких продухов и проблем с сыростью из подвала, мышей и крыс. Заливка бетонных полов по грунту — отличное и современное решение, которое при разумном подходе способно сэкономить вам деньги и время.
Янв 17
adminИнтерьер, Отделка внутренняя гипсокартон, штукатурка
И вновь вернемся с нашему любимому газобетону-газосиликату. Чем же изнутри стоит отделывать дом, построенный из газобетонных блоков — гипсокартонными листами или штукатуркой?
Рассмотрим плюсы и минусы этих двух самых популярных отделочных вариантов.
Отделка регипсом или же гипсокартоном.
Преимущества такой отделки хорошо проявляются при неровных блоках. Если при строительстве строители были не очень аккуратные, то внутренняя стена может иметь массу торчащих внутрь или наоборот утопающих в стене блоков. Отделка стены гипсокартоном в таком случае поможет без усилий скрыть данные изъяны.
Далее — если вы планируете поклеить стену обоями, то несмоненно их быстрее и проще клеить на гипсокартон.
Третье — прокладка электрических кабелей и других коммуникаций может быть выполнена без штробления, что позволит сэкономить небольшую сумму денег.
Четвертое — крепление направляющих и гипсокартона может производится менее квалифицированной рабочей силой, в то время как штукатурные работы для качественного выполнения требуют изрядного мастерства от строителей.
Теперь о плюсах штукатурной отделки. В отличии от гипсокартонных стен, в случае штукатурного слоя мы получаем стенку , по которой не страшно стукнуть кулаком. Нету гулкого звука и ощущения картонного домика.
За гипсокартоном могут завестись мыши, и выкурить их оттуда не так просто.
При оштукатуривании стена становится более теплоемкой.
Ноя 07
adminОтделка внешняя, Утепление дома, Фасадные системы каменная вата, утепление газобетона
Технология утепления фасадов зданий из пористого бетона каменной ватой.
Как было рассмотрено в предыдущей статье, утеплять газобетонные стены лучше всего каменной ватой, по причине ее паропроницаемости. Какова же вкратце технология утепления минеральной ватой, каких ошибок следует избегать и на что обращать внимание?
Поверхность стены. Еще на этапе строительства обратите внимание, чтобы не было выпирающих блоков, явных неровностей и больших сколов. Это поможет существенно снизить затраты на подготовку поверхности к утеплению.
Поскольку газобетон относится к сильновпитывающим поверхностям, бедет не лишнем перед поклейкой минеральной ваты прогрунтовать поверхность стены глубокопроникающей укрепляющей грунтовкой. Каждый производитель хвалит своб продукцию, но для примера возьмем популярный и довольно качественный «Церезит» (Ceresit) — эта фирма рекомендует использовать грунт Ceresit CT 17.
• выпускаются «зимняя» (морозостойкая) и «летняя» версии грунтовки;
• укрепляет поверхность основания;
• повышает адгезию к основанию;
• снижает впитывающую способность основания;
• имеет высокую проникающую способность;
• не снижает паропроницаемость основания;
• может применяться на стяжках с подогревом;
• пригодна для наружных и внутренних работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасна.
После нанесения одного или двух слоев грунтовки можно приступать к приклеиванию листов каменной ваты.
Для приклеивания минеральной ваты настоятельно рекомендуется использовать специальный клей для именно для каменной ваты. Например Ceresit CT 180. Он не только обладает замечательной адгезией к каменной вате и газобетонному основанию, но и обладает хорошей паропроницаемостью.
При наклейке плит следите за соблюденим следующих условий.
Углы оконных и дверных проемов. В углах проемов нельзя допускать стыкования двух или трех плит. Углы должны быть закрыты с помощью одной плиты, из которой вырезается угол.
Также проследите, чтобы вертикальные швы соседних по горизонтали рядов плит не совпадали, как и при кладке из кирпича и блоков.
В углах здания происходит связка плит в таком же порядке, как и при кладке блоков.
Утеплитель должен заходить на оконные рамы на 1-2 сантиметра. Хотя именно для газобетона это не очень критично — ведь он и сам по себе довольно «теплый» материал и стена врятли будет промерзать.
После приклеивания плит должен пройти технологически заданный производителем клея промежуток времени. после которого можно плиты укреплять дюбелями. Для газобетона лучше, конечно, использовать специальные вкручивающиеся дюбеля. Но их не всегда легко купить, да и фасадчики обычно ленятся вкручивать дюбеля.
Закрепленные дюбелями плиты следует не откладывая время покрыть первым армирующим слоем. Армирующие цементно-песчаные смеси для каменной ваты должны содержать в своем составе вещества, улучшающие паропроницаемость и адгезию.
После нанесения первого слоя в смесь вдавливается армирующая стеклотканевая сетка, и сразу после этого наносится второй армирующий слой.
Углы оконных проемов и выступающие углы здания также укрепляют специальными уголками. Хорошо бы также применить в углах окон дополнительный слой армирующей сетки, размером примерно с лист бумаги А4, который приклеивается под углом 45 градусов… 45 градусов можно считать как от вертикальной так и от горизонтальной рамы окна.
После этого ваше стену можно оставить сохнуть от одной недели и хоть до весны — многие успевают как раз до морозов нанести только армирующий слой, а финишную отделку производят уже весной.
Если заморозки вам не угрожают, то после армирующего слоя, через неделю или около того, можно нанести декоративную штукатурку. Это может быть минеральная штукатурка, которая после нанесения окрашивается силикатной либо силиконовой краской. Однако лучше будет наносить окрашенную в массе силикатную или силиконовую паропроницаемую штукатурку.
Ноя 03
adminУтепление дома, Фасадные системы паропроницаемость, пирог фасада, утепление ватой, утепление газобетона
Чтобы дышали в доме стены или тонкости утепления фасадов дома, построенного из газобетонных блоков.
Одним из главных достоинств дома, построенного из пористых материалов, например из газобетона, является высокая паропроницаемость материала, благодаря чему стены дома дышат, и в доме получается здоровая «среда обитания».
Однако, благодаря настойчивым усилиям неграмотных строителей в половине домов это полезное свойство сводится на нет.
Но коль скоро вы имеете коробку дома, построенную из газосиликатных блоков, согласитесь — грех не воспользоваться таким приимуществом материала!
Поэтому обязательно тщательно интересуйтесь процессом утепления и отделки фасада вашего дома.
На что следует обращать внимание?
1. Непостредственно утеплитель. Да, утепление фасада пенопластом и пенополистеролом дешевле. И таки да, он тоже имеет какую-то паропроницаемость. Так будут утверждать многие строители-фасадчики и продавцы пенопласта. Оно частично и правда – некая паропроницаемость у пенополистерола имеется. Но в случае с газобетоном она явно недостаточна. Ибо существует простое и важное правило – каждый последующий слой стены из помещения наружу должен иметь большую паропроницаемость, нежели предидущий слой. Это правило относится ко всем без исключеня фасадам – бетонным, кирпичным и т.д. Но в случае с газосиликатными блоками оно особенно важно. Поэтому утеплять фасад дома из газоблоков следует каменной ватой.
2. Клей для утеплителя. Не знаю почему так, но большиснтво фасадчиков мало заботятся о паропроницаемости вашей стены. Это факт. Поэтому если вы доверите выбор клея для минеральной ваты фасадчикам – в 8 случаях из 10 они привезут вам клей либо для пенопласта, либо «универсальный» — для пенопласта и минваты. При этом паропроницаемость в таких клеях производителем часто просто не указывается за ненадобностью, ибо при утеплении пенополистеролом паропроницаемость не играет такого важного значения.
3. Армирующий слой. Еще важнее, нежели клей для утеплителя. Если он будет «для пенопласта», то вполне вероятно что паропроницаемость будет низкой. Не верьте строителям, которые будут вас убеждать, что все делают этим составом и у всех стоит 10 (20, 40) лет. У них может фасад и стоит 10 лет, но сохраняется ли при этом тот экологичный, здоровый климат в доме они вам никогда не скажут.
4. Ну и наконец финишная отделка. Строители вам запросто предложат акриловую краску, с их точки зрения она практична и недорога. Но нам она совершенно не годится. Лучшим выбором для наших стен из газобетона будет силикатная либо силиконовая штукатурки. В принципе подойдет и минеральная, она дешевле.
Соблюдя эти нехитрые правила, вы не только сможете воспользоваться таким преимуществом газобетона, как здоровая атмосфера внутри помещений, но и получите долговечный и красивый фасад.
Ну и последнее, но отнюдь не по значению. Не оклеивайте наружные стены изнутри виниловыми обоями, а также любым другим не пропускающим пар материалом. Глупо будет сделать более дорогой дышащий фасад и перечеркнуть его достоинства, поклеив изнутри не пропускающие пар обои.
Окт 27
adminГидроизоляция, Отделка внешняя, Террасы и балконы открытый балкон, разрушение бетона
Гидроизоляция балкона «под плитку», или нафига козе балкон — часть 2. Речь ниже идет о бетонных балконах, к деревянным это все не относится.
Про термоизоляцию открытого балкона немного поговорили, перейдем теперь к гидроизоляции. Она будет еще и поважнее, чем термоизоляция. Потому что термоизоляция важна только летом, а гидроизоляция еще и зимой. Плюс к тому влажная балконная плита гораздо менее изолированна, нежели сухая.
Влажная или, хуже того, мокрая плита балкона будет подвержена многократным оттаиваниям и замерзаниям в весенний и осенний период. После каждого такого замерзания в бетоне из-за скопившейся влаги образуются микротрещины, которые при оттаивании заполняются водой.. и при следующем замерзании этой воды разрушают бетон дальше, вплоть до полного разрушения.
Поэтому открытые балконы просто необходимо устраивать таким образом, чтобы несущая плита была изолирована от внешней влаги.
Сделать это в целом не особенно трудно, если предусмотреть необходимость гидроизоляции вплоть до того момента, как положена плитка.
Перво наперво при строительстве предусмотрите небольшой наклон балкона от дома наружу, дабы вода стекала не к стене а наоборот. Если плита уложена без наклона, необходимо сделать слой стяжки с уклоном. Поверх такой стяжки традиционно укладывается слой рулонной гидроизоляции, типа рубероид. Притом край рубероида возле стены дома должен загибаться и заходить на стену. Сверху – немного утеплителя, чтобы свести к минимуму колебания температуры внутри бетонной плиты. Наверх, на утеплитель, еще один слой бетонной стяжки, с металлической сеточкой. Поверх этой стяжки сделаем еще одну гидроизоляцию, специально гидроизоляционной мастикой. После двух слоев, мастика сверху посыпается песочком, для лучшего сцепления с плиточным клеем. Ну и наконец можно укладывать плитку и тщательно затирать швы влагонепроницаемой затиркой. Ах да – и последняя, но отнюдь не мелочь. По внешнему периметру балкона предусмотрите водостоки или карнизы. В таком виде балкон имеет право на долгую жизнь.
Окт 03
adminСтеновые материалы вода и газосиликат, газоблок и дождь, намок газобетон
По просторам интернета гуляют тысячами сообщения о «водобоязни» газобетонных или же газосиликатных блоков. (Мне нравится больше название Газобетон, нежели Газосиликат, но это дело вкуса).
На множестве сайтов муссируется информация о том, что намоченный газобетонный блок можно чуть ли не выкидывать, потому что он навечно теряет свою прочность, теплоизоляционные характеристики и прочая страшная галиматья.
Для примера при строительстве дома из газобетонных блоков, настоятельно рекомендуется опасаться дождей и прочего попадания влаги на блоки. Однако будем реалистами – в нашем климате построить дом под крышу так, чтоб он ну успел ни разу попасть под дождь – малореально. А если дом двухэтажный, и перекрытия между первым и вторым этажом – бетонные панели или монолит? После дождя, на бетонных перекрытиях второго этажа остаются в лучшем случае лужи. А если дождь сильный, а отверстий для отвода воды не предусмотрено – то на втором этаже получается настоящий бассейн. При этом насквозь промокает первый, самый нижний, слой блоков, лежащих на бетонных перекрытиях.
Что же делать? Может соорудить гигантский зонтик и защищать им дом от дождей? Это вряд ли получится. Однако при кладке панелей перекрытия второго этажа, стоит оставить щели между панелями незабетонированными по крайне мере до тех пор, пока не будет крыши. Если же у вас монолитные бетонные перекрытия – при заливке можно предусмотреть отверстия для временного отвода воды на случай дождей.
Особенно плохо оставлять такой дом на зиму без крыши – на полу будут вечные лужи, лед, снег и на качестве газобетонных блоков при дальнейшей эксплуатации это однозначно не отразится положительным образом.
Ну допустим, что мы уже немного вкрячидись, и наш газобетон попали под сильный дождь. Намок первый ряд блоков, а также вода просачивалась по панелям перекрытия и текла ручьем по стенам и по оконным проемам. Часть газобетонных стен намокла до состоянии почти полного насыщения водой. Неужели все пропало, и наш дом развалится?
Ведь можно найти такую информацию, что после намокания газобетон превращается в кашеобразную массу. А если нет, то все равно навечно теряет свои прочностные характеристики. Так ли это на самом деле?
Если воспользоваться мозгом, то вполне очевидно что подобный материал, который после каждого намокания терял бы свои прочностные характеристики, никому бы был не нужен. И не стояли бы дома из газобетона по 50-70 лет, даже без внешней отделки стен.
Мы не рассматриваем абы какой материал, сделанный дядей Васей в гараже из торфа и соплей. Это вовсе не газобетон. У нас сейчас речь о нормальных газосиликатных блоках приличный производителей — Аэрок, Итонг и т.п.
Итак, если случилось страшное и под дождем намок ваш строящийся газобетонный дом. Прежде всего не стоит впадать в панику. Перво –наперво посмотрите прогноз погоды. Если заморозков в ближайшие пару недель не ожидается, то блоки успеют подсохнуть до состояния, когда разрушения их морозом будет маловероятно. В любом случае, газобетоны имеют повышенную устойчивость именно к морозному разрушению – до 50 циклов. Для такого «цикла» блок полностью погружают в воду на 8 часов. А потом вынимают из воды и сразу замораживают. Так вот, если у вас блок полностью промок и тут же грянул мороз – то блок должен выдержать от 15 до 50 циклов заморозки-разморозки в насыщенном водой состоянии.
Если морозов пока что в принципе не ожидается – то волноваться совсем не о чем. Сказки про потерю прочности, про то как газоблок намок и превратился в тесто, оставим на совести рассказчиков. На самом же деле, при намокании кладка из газосиликата теряет до 10 % прочности. И при высыхании блоков прочность полностью восстанавливается. Полностью.
Теперь о том, как долго сохнет промокший газобетонный блок. Опять таки в интернете на эту тему можно найти много интересного, на некоторых сайтах срок высыхания газобетона определяют в 7 лет. Почему именно семь а не двадцать – не знаю, но цифру такую видеть доводилось.
На самом деле скорость высыхания намоченного блока зависит, естественно, от множества факторов. Следует учитывать в первую очередь окружающую температуру и влажность, обдуваемость стены ветром, толщину и плотность блока. При прочих равных условиях, дольше других сохнут нижние блоки, они как правило лежат на гидроизоляционном слое. Но в любом случае, за летний месяц блоки высыхают настолько, что даже самый параноидальный застройщик перестает бояться, что блок пострадает на морозе.
Осенью и в сырую погоду высыхание, естественно, происходит медленнее. В любом случае очень желательно как минимум за месяц до наступления морозов накрыть дом крышей и поставить окна.
А за следующее лето стены высохнут уже до вполне эксплуатационных характеристик.
Сен 29
adminСтроительство, Утепление дома
Весьма полезная справочная информация. Здесь указана теплопроводность самых разных строительных и не-строительных материалов. При постройке дома своими руками может быть очень полезна.
Цифра означает коэффициент теплопроводности Вт/м*К. Чем меньше число — тем, соответственно, меньше теплопроводность материала, то есть он теплее.
—
Алебастровые плиты — 0,47
Алюминий — 230
Асбест, он же шифер — 0,35
Асбест волокнистый — 0,15
Асбестоцемент — 1.76
Асбоцементные плиты — 0,35
Асфальт — 0,72
Асфальт в полах — 0,8
Бакелит — 0,23
Бетон на каменном щебне — 1,3
Бетон на песке — 0,7
Бетон пористый — 1,4
Бетон сплошной — 1,75
Бетон термоизоляционный — 0,18
Битум — 0,47
Бумага — 0,14
Вата минеральная легкая — 0,045
Вата минеральная тяжелая — 0,055
Вата хлопковая — 0,055
Вермикулит листовой — 0,1
Войлок шерстяной — 0,045
Газобетон сухой 0,12 — 0,25
Гипс строительный — 0,35
Глинозем — 2,33
Гравий (наполнитель) — 0,93
Гранит, базальт — 3,5
Грунт 10% воды — 1,75
Грунт 20% воды — 2,1
Грунт песчаный — 1,16
Грунт сухой — 0,4
Грунт утрамбованный — 1,05
Гудрон — 0,3
Древесина — доски — 0,15
Древесина — фанера — 0,15
Древесина твердых пород — 0,2
Древесно-стружечная плита ДСП — 0,2
Дюралюминий — 160
Железобетон — 1,7
Зола древесная — 0,15
Известняк — 1,7
Известь-песок раствор — 0,87
Иней — 0,47
Ипорка (вспененная смола) — 0,038
Камень — 1,4
Картон строительный многослойный — 0,13
Картон теплоизолированный БТК-1 — 0,04
Каучук вспененный — 0,03
Каучук натуральный — 0,042
Каучук фторированный — 0,055
Керамзитобетон — 0,2
Кирпич кремнеземный — 0,15
Кирпич пустотелый — 0,44
Кирпич силикатный — 0,81
Кирпич сплошной — 0,67
Кирпич шлаковый — 0,58
Кремнезистые плиты — 0,07
Латунь — 110
Лед при температуре 0°С — 2.21
Лед при температуре -20°С — 2.44
Лед при температуре -60°С — 2.91
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) — 0,15
Медь — 380
Мипора — 0,085
Опилки — засыпка — 0,095
Опилки древесные сухие — 0,065
ПВХ — 0,19
Пенобетон — 0,3
Пенопласт ПС-1 — 0,037
Пенопласт ПС-4 — 0,04
Пенопласт ПХВ-1 — 0,05
Пенопласт резопен ФРП — 0,045
Пенополистирол ПС-Б — 0,04
Пенополистирол ПС-БС — 0,04
Пенополиуретановые листы — 0,035
Пенополиуретановые панели — 0,025
Пеностекло легкое — 0,06
Пеностекло тяжелое — 0,08
Пергамин — 0,17
Перлит — 0,05
Перлито-цементные плиты — 0,08
Песок 0% влажности — 0.33
Песок 10% влажности — 0.97
Песок 20% влажности — 1.33
Песчаник обожженный — 1,5
Плитка облицовочная — 105
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 — 0,036
Полистирол — 0,082
Поролон — 0,04
Портландцемент раствор — 0,47
Пробковая плита — 0,043
Пробковые листы легкие — 0,035
Пробковые листы тяжелые — 0,05
Резина — 0,15
Рубероид — 0,17
Сланец — 2,1
Снег — 1,5
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) — 0,15
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) — 0,23
Сталь — 52
Стекло — 1,15
Стекловата — 0,05
Стекловолокно — 0,036
Стеклотекстолит — 0,3
Стружки — набивка — 0,12
Тефлон — 0,25
Толь бумажный — 0,23
Цементные плиты — 1,92
Цемент-песок раствор — 1,2
Чугун — 56
Шлак гранулированный — 0,15
Шлак котельный — 0,29
Шлакобетон — 0,6
Штукатурка сухая — 0,21
Штукатурка цементная — 0,9
Эбонит — 0,16
Эбонит вспученный — 0,03
Сен 28
adminПланировка, Строительство, Утепление дома теплый дом, утепление дома
О том, как лихорадочные метания и надежда построить пассивный дом разбиваются о жестокие и холодные стекла.
Не бывает целого без части. Хотите построить по настоящему теплый дом? Тогда утепляйте все — от окон и полов, до балконов и чердака.
В современном строительстве застройщики перво-наперво заморачиваются с утеплением стен. После бетонных панельных домов кажется, что стены – это вечный аккумулятор холода. Потому что в панельных домах советской постройки стены какие? Правильно – холодные, неутепленные. Зимой до них дотрагиваться совсем не хочется, и даже летом они, кажется, высасывают тепло.
После такой бетонной стены, попав в дом, построенный из современных «теплых» материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), человек с удивлением может обнаружить, что стены дома изнутри теплые даже в суровый мороз.
Естественно, сразу возникает похвальное желание построить свой дом таким же теплым. И, я не побоюсь этого слова, энергоэффективным. О чем же задумывается не очень опытный застройщик? Правильно – как лучше утеплить стены. Постоянно возникающие вопросы в стиле «а достаточно ли будет для московской области газобетона толщиной 50 сантиметров или лучше его утеплить 15 сантиметрами каменной ваты?» вызывают усмешку на лице более умудренных опытом застройщиков, которые свой дом уже построили и живут в теплых стенах.
Когда человек таки построился, по принципу что лучше сделать 50 см газосиликата и, на всякий случай, утеплить еще каменной ватой как следует… В первый же отопительный сезон начинают вырисовываться нюансы… Например оказывается, что стена-то и в самом деле очень теплая, но теплопотери почему-то сильно превышают запланированные.
Тогда люди начинают винить в холоде окна. Например профиль – «эх, что-ж я не поставил тот дорогущий шестикамерный профиль»? Многие меняют таки окна. Притом часто в дорогущий профиль из экономии ставят простенькие стеклопакеты из двух стекол. Между тем, немного подумав, можно посчитать, что основные потери тепла в окнах идут вовсе не через профиль, а через стеклопакет. Так что хотите утеплятся – ставьте сразу хороший двойной стеклопакет, а вот профиль дорогущий вовсе не так и важен.
Следующим, что утепляют обладатели своего дома обычно является чердачное перекрытие, в случае холодного чердака, или же потолки, в случае мансарды. Обычно при постройке, в хорошем случае, туда ставится 20 сантиметров утеплителя типа каменной ваты. И иногда этого бывает маловато, так что лишние 10 сантиметров могут сильно помочь.
Ну и не будем забывать про пол. Если у вас еще не залиты полы, то не жадничайте с пенопластом. 10 сантиметров это самый минимум. А лучше сделать сантиметров 15 или 20, и только тогда ваш дом будет по настоящему теплый, если у вас и полы и стены и окна и чердаки утеплены как следует.
Хотя нет. Остаются еще мостики холода. Обычные мостики – балконы, террасы и прочие малополезные архитектурные элементы, которые строители не удосужились утеплить.
Например примыкающее к фундаменту неутепленной крыльцо – вот вам замечательный мостик холода. Или неутепленный бетонный балкон, примыкающий к каменной стене. Все такие элементы нуждаются в утеплении не меньше чем окна и чердаки.
Ну и у нас еще остались двери. Входная дверь тоже должна тщательно утеплится. Через «неправильную» входную дверь можно потерять огромное количество тепла.
Сен 23
adminСтроительство, Террасы и балконы минусы балкона, строительство балкона
Нужно ли в частном доме строить открытый, выносной балкон? Плюсы и минусы обладания балконом. Если так можно выразится 
.
Большинство городских жителей, которые затевают строительство своего загородного дома, будь то летняя дача или коттедж для постоянного проживания, отдают предпочтение проектам в которых имеются балконы и большие террасы. Обычно такие дома выглядят симпатичнее, и все представляют себе, как они будут летом сидеть на балконе и пить чай с сушками.
Однако мало кто обращает внимание на такую деталь, что прогуливаясь в коттеджных поселках вы вряд ли когда встретите человека на балконе. То есть балконов вы встретите безусловно огромное количество, самых разнообразных. Но вот никто там обычно не сидит и чай не пьет (естественно бывают исключения).
Следующее любимое запланированное предназначение балконов – использование их для курения. В городе курильщики часто пользуются балконами для того, чтобы покурить и отравить воздух некурящим соседям. В своем частном доме, однако, зачастую проще выйти во двор или на крыльцо, а не подниматься на второй этаж, чтобы там выйти на балкон.
Хорошо бывает выйти на балкон и полюбоваться пейзажем – скажут многие. Но будем честными – пейзаж с балкона в большинстве поселков открывается вовсе не на горы и море, а скорее всего на соседний двор и сарай.
Почему же я всё пытаюсь здесь рассказать, как на самом деле не нужен балкон? Ведь в городе летом или весной, когда цветет сирень или липа, так приятно постоять на балконе…
Всё верно, в городе – именно так, но за городом отношение к балкону начинает меняться.
Часто балконы становятся объектом ненависти построивших их хозяев. Зимой балкон необходимо чистить от снега, иначе постоянное таяние и замерзание повреждают сам балкон, а сугробы у стены могут повредить утеплитель или саму стену.
Иногда на бетонных балконах бывает плохо организован отвод дождевой воды – при наличии «нужного» ветра вода стекает по стене дома, и опять таки намокает утеплитель. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, а стены из кирпича, то ничего особо страшного. А если дом из газобетона и утеплен каменной ватой, а дождь случается перед осенними заморозками, то дело может кончится печально. Поэтому, если вы покупаете готовый дом или доверяете строителям, которые вам все строят, убедитесь что все отливы и гидроизоляция примыкающих к балкону участков стены организованны правильно. Хорошо бы иметь небольшой уклон балкона наружу, от стены. Тогда дождь и талая вода будут не страшны.
Еще один неприятный момент балконов, примыкающих к стене — их необходимо утеплять, иначе получается замечательный мостик холода. Речь, конечно, о каменных домах и бетонных балконах. Для утепления используется многослойный пирог — рубероид, пенополистирол и сверху — стяжка, а на стяжку — часто кладут плитку. Но в принципе можно и без плитки обойтись.
В целом, если вы не курите и вид с вашего балкона будет не самый живописный, стоит сильно подумать, а не закрыть ли балкон совсем и избавится от всех проблем со снегом и водой на балконе.
Сен 21
adminДвери входная дверь, деревянная дверь, металлическая дверь
Когда мы выбираем входную дверь, наш выбор, как правило, ограничен двумя вариантами: деревянная дверь или металлическая. Оба эти варианта обладают своими достоинствами.
Деревянные двери, особенно если это дорогие породы древесины, очень украшают интерьер и больше подходят к строгому классическому стилю. Дерево имеет массу положительных свойств: хорошо удерживает тепло и является экологичным материалом. Также здесь существует несколько вариантов ценовых категорий. Если взять, например, дубовые двери, то они обойдутся дорого, однако не стоит забывать, что дуб – это один из самых прочных видов древесины. А поэтому взломать металлические двери и дубовые деревянные – практически одинаково сложно.
Существует и более дешёвый вариант деревянных дверей – это ольха или сосна. Их можно сделать двойными, чтобы увеличить теплосбережение и надежность. Из минусов таких дверей – повышенная опасность взлома и пожароопасность.
Несмотря на популярность деревянных, в наше время чаще все-таки покупают стальные двери, поскольку сталь внушает больше доверия, чем дерево. Металлические двери состоят из прямоугольного стального каркаса, содержащего внутренние ребра жесткости. К сторонам каркаса привариваются листы стали разной толщины. В хороших дверях она, как правило, колеблется от 1,5 до 2 мм. Чтобы стальные двери имели красивый внешний вид, их декорируют несколькими разными способами: порошковой краской, отделочными панелями, вагонкой или другими материалами. Внутри металлические двери заполняют утеплителем. Это может быть пенополиуретан или минеральная вата.
Стальные двери все-таки обладают более высокой прочностью, чем дерево. Безопасность возрастает в разы, если вместо одного замка, устанавливается несколько. Уровень теплосбережения благодаря конструкции здесь тоже заметно выше, чем у деревянной двери. Звукоизоляция по этой же причине тоже лучше. Тяжесть конструкции в данном случае играет в плюс, а не в минус, поскольку тяжелую металлическую дверь очень тяжело снять с петель.
Однако если мы говорим не о многоквартирном доме, а о частном малоэтажном строении, то преимущества металлической двери там не так очевидны. Только если у вас на окнах установлены решетки, то стальная дверь имеет смысл. Иначе проникновение все равно происходит через окна, а не через дверь.
Если затронуть процесс установки, то он одинаковый для обоих видов входных дверей. Их монтаж проходит по одному и тому же принципу.
Чтобы совместить все достоинства деревянных изделий и стальных, можно внутренние двери купить деревянные, а наружные – стальные. Тогда внутри вас будет радовать красивое и экологичное дерево, а снаружи – защищать прочная и надежная сталь.
Older Entries
RSS
Свежие комментарии